就在今晨，被誉为“钟表界奥斯卡”的日内瓦钟表大赏在瑞士举办，其评选颁布了2023年的相关作品。

作为钟表圈最为盛大的、影响力最广的专业赛事。GPHG全称是Grand Prix D'Horlogerie de Geneve，是由瑞士日内瓦州政府、日内瓦城、MIH钟表博物馆、日内瓦钟表实验室和Edipresse媒体集团五家人共同监督设立的基金会成立的日内瓦钟表大赏比赛，目的是推广钟表艺术。并且很重要的一点，和日内瓦印记、COSC天文台认证不同的是，GPHG是面向全球钟表品牌，并不局限于日内瓦州、或者瑞士的钟表。

大家最关心的一定是“年度最佳男表”。而之前公布的6枚入围名单的作品，引发了大家不少的讨论。冠军的争夺主要是在Xhevdet Rexhepi和Simon Brette两人之间，难舍难分！

我们在年初的文章《一门双杰，独立制表新星诞生》已经介绍过Xhevdet Rexhepi。他是目前世界表圈最火的青年独立制表师Rexhep Rexhpei的弟弟，自己在去年出来单干，成立了同名品牌。

弟弟XR本次的“Minute Inerte”，采用扮猪吃老虎的设计理念，搭载少见＋特殊的功能，叫做“Stop 2 Go”。手表的秒针旋转一圈并不是常见的60秒，而是在58秒左右。当旋转完一圈以后，秒针会停走2秒，然后2秒以后，分针就会跳动一格。这样就可以让秒针、分针同步，这样的设计原本是存在于瑞士铁路，以便为车站内或车站周围的任何地方的乘客和铁路工作人员显示可靠的时间。

之前“Stop 2 Go”都是石英机芯或电脑控制，而Xhevdet Rexhepi这次通过传统机械结构将其成功实现，非常厉害！

不过最终呢，Simon Brette赢过了强大的对手Xhevdet Rexhepi，拿下了年度最佳男表。

可能大部分表友对其并不了解，华语表圈没有太多资料，其实他也是Simon Brette在成立的同名品牌。不过Simon Brette其实也是表圈老司机，之前一直从事幕后工作，不为大众所熟知。比如新锐制表MB&F的斗牛犬都是他的作品，负责从概念设计到实物的落地。

今年年初的时候，Simon Brette开始在Ins上预告他的作品，发布一些谍照和设计纸稿草图。一开始，大家对其并没有太关注，因为这几年独立制表概念很多，涌现了不少新品牌，看不过来了。

结果某天，Simon Brette公布了一张螺丝照片，直接在发烧级表友圈炸锅了。

外行看热闹，内行看门道。我们常见的钟表螺丝都是“平面一字”，因为这种设计兼顾美观、经济、实用性、普及性。对于高端钟表，为了提高美观和耐久度，还对螺丝进行打磨装饰，比如倒角、镜面抛光、烤蓝......

而这次Simon Brette的螺丝居然不是平面，而是下凹，呈现“碗状”。如果只是碗状还好，但是其居然是全黑色镜面抛光，尤其是边缘一周呈现清晰、犀利的界线。听上去很容易，不过要联想到钟表螺丝非常小，和一颗米差不多就明白难度了。

制作过程中，尤其是打磨抛光的时候，稍有不慎就过界，达不到这种清晰、犀利的效果。

吊足胃口以后，最终实物曝光。

39毫米表壳，小三针设计。在正面最引发关注的就是金黄色调的表盘，非常炫目。其乃Yasmina Anti通过手工雕刻一刀刀制成，呈现3D反射效果，被称为“龙鳞”，而她也是Philippe Dufour的雕刻师。

尤其是采用半镂空表盘，我们可以看见秒针传动齿轮 和 上链调时齿轮。这两个部分采用了环形拉丝和黑色精密抛光，由此随着光线的变化，正面整体会呈现丰富的色泽。

而让大家血脉喷张的还是在背面！

搭载了一枚品牌自产手动上链机械机芯，39毫米的表壳，机芯尺寸达到33毫米。整体非常饱满，有一种呼之欲出的感觉。

并且机芯板路设计满足了强迫症的要求，对称布局。要知道机芯轮系的摆布，需要考虑实际的传动运行，差了1毫米都不行。要想做到这样规整摆列，得重新单独设计轮系比，进行复杂的力量传输计算，是非常难得的。

而在具体结构上，Simon Brette也满足了表迷、收藏家的审美需求。

对称双发条设计提供72小时动力尺寸，大小钢轮均采用怀表时代的狼牙齿轮，并且进行了“凹面”黑色镜面抛光打磨。宝玑上绕游丝，无卡度砝码摆轮，为了展现机械运作之美，特意选用了18000/每小时的低摆频率。

最开始Simon Brette放出官图的时候，大家其实还是抱有怀疑态度，难以相信他居然能有如此高的完工、配合程度，毕竟之前他的作品是MB&F这类新锐科幻的设计。

然后国外著名钟表媒体Hodinkee、Monochrome去进行了实物拍摄，公开出来的高清大图，彻底让大家不再怀疑...

这样的产品力，让Xhevdet Rexhepi估计也输得心服口服，只怪自己遇到上了强大的对手！

之所以Simon Brette的产品一鸣惊人，背后还有重要原因！

今天我们提及“独立制表”，国内的消费者很容易误以为都是品牌创始人一个人自己全程独立完成，实际上并不如此。因为在有限的生命时间里面，是不可能学会全部的技能。即使天赋异禀，都学会了，也学而不精。瑞士钟表能延续发展500余年的核心就是“分工”，每个人每个家族每个公司就只做自己最擅长的。

不管是大品牌百达翡丽，还是独立制表人Philippe Dufour、FP.Journe、Kari....其实都存在分工。

而Simon Brette的产品也是如此，他本人之前从事幕后工作，深知哪些才是不为人知的真正顶级手艺水平。

手表的开发始于2021年，历经2年时间。当时是采用的“盲定”政策，Simon Brette当时找了认可他的12位收藏家，筹集了前期开发资金。

首批只有12枚，后续版本将为微调外观。总产量不超过100枚，定价约合人民币47万。

不过呢，在7个月前公开后，就已经被预定了一半了。今晨的GPHG年度最佳男表奖一拿，肯定已经没有了.....或者只能留给很少的超级收藏家或影响力人物。

这首批12枚已经陆续交付给2年前盲定的客户，我们发现和之前的原型表不同的是，量产版本进行了再次升级。比如时针旋转到3点钟位置时，可以刚好和下面的传动螺丝重叠，提高美观程度。

比如表带选用了更好的供应商，注意是上图乃量产交付实物照片，不是CG模拟。我们画两根绿色辅助线，会惊奇地发现缝线居然左右都对称。

最夸张的是，翻到背面，缝线的痕迹居然依旧对称。

这要求手工缝制的时候，不仅入针、出针的角度要一样，而且每次的力度都得维持相同水平。现在就连爱马仕都达不到这种量产工艺，只能保证正面对称，不能实现前后左右都对称。

外行看热闹，内行看门道。很多表友购买表带，感觉为什么看上去差不多的，价格上下浮动能达到几倍？

主要的区别在于材料和工艺。比如虽然都是Epsom牛皮，但Epsom只是一种表面覆膜防水的皮料统称，不同的厂家会有不同的品质，原材料的差价就有几倍。因为生产中有覆膜，所以有的低劣Epsom其实是用牛二层➕厚涂层，看照片差不多，实物触感差异非常明显。

比材料更耗成本的是缝制工艺。市面上几乎99.99%的表带都是机缝，仔细观察就会发现缝线的线迹是不规整的。同时机缝的坏处是一旦缝线某一处断裂，就会连带脱线。而传统的Saddle Stitch马鞍缝因为需要来回交织穿线，所以可以避免这一问题。但是因为特别耗费工时，就连爱马仕也是很少采用了。即便少部分皮具会采用手缝，但也只会在皮具的正面保持波浪〰️线迹，背面则歪七扭八。好的表带采用全手缝工艺，就连背面线迹也是同样精良，前后左右全对称，就像Simon Brette一样！

只靠一颗螺丝并不能就直接成为年度最佳男表的。

Simon Brette成功的奥秘在于深知不同细分领域哪些才是最好的工艺，然后将他们有机融合在一起，创造出属于自己的作品。听上去很简单，但光学会如何分辨，Simon Brette就已经花了10年！

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